文 / 黃翎翔
華泰王子大飯店面臨都更，飯店內極受饕客喜愛的驢子和九華樓餐廳在7月份遷往鋒頭正盛的春大直3樓，氛圍煥然一新，驢子餐廳空間留用了原店部份的裝潢元件，大抵風格維持不變，反倒是九華樓風格丕變，西班牙洞窟和日本侘寂風格融合，使用大片PANTONE「熱巧克力色」間歇穿插粗糙顆粒灰泥牆面，輔以不對襯得斜角設計，完全迎向現代的IG風，九華樓宛若從上海的旗袍姑娘轉身成都會時髦綠女。
就外表，九華樓就是一間全新餐廳，但全新也總會帶給人不安感。
近來開幕的粵菜，講究低調奢華，菜色擺盤精雕細琢，鮑參翅肚瑤柱海鮮個頭講究，細細分切取部位精華，粵菜潮流迎新趨向FINE DINING，膾不厭細、食不厭精是餐廳與食客雙向之福。
但九華樓從我20多歲接觸以來，從港籍御廚伍洪成到現任台籍主廚黃傳明一向就不是這個風格，廚房內尋常食材，精準調味，大氣盛盤海派粗曠，直球對決不耍花槍，這裡的招牌菜不是蟹盞、烏參，更多的是乳香吊燒雞、烤鴨等，食客吃得酣暢淋漓。
落座新店九華樓，心情忐忑不安，但一知掌杓的仍是主廚黃傳明、片皮鴨仍是馮師傅，一顆心落下等待好好吃飯！黃傳明沒有太過顯赫的資歷，但經歷過不少粵菜餐廳，在九華樓任職七年，我印象最深刻的是他在九華樓推出了以自製天然調味粉取代味精、雞粉等延續至今，菜色也從自身經歷，把部分的台味也融入粵菜中，讓人吃時有些熟悉感。
九華樓曾經在舊址推出超過10吃以上的烤鴨宴，這裡仍然維持取8道。鴨種採用宜蘭北京鴨，如常腹內抹香料，明爐烘烤，上桌前吊掛淋油，上桌鴨皮宛如上了糖衣，由馮師傅親自操刀片鴨，一鴨片約18片，包裹上全麥潤餅皮，放上最傳統的蔥段、小黃瓜和甜麵醬，鴨皮不僅明顯酥脆，鹹香味更明顯。剩餘的鴨骨做鴨絲松花粥，湯底特別濾除鴨骨，不僅可避免吃到碎骨，口感也更香滑。
以平凡的生腸為主角，依肉紋切佛手狀，再炒豆豉等，生腸脆爽，鹹香下飯；改作過的百花釀油條，不經過醬汁拌炒，改以吃時沾淋，保留了油條脆度和蝦泥鮮甜，單吃不淋醬也可以。
但最讓我驚豔的是餐前上桌的老滷麻辣蒸鳳爪，膠質肥厚的鳳爪滷的皮Q彈卻有味，雖說是潮州滷水滷製，卻因為加了花椒、辣椒等川味香料，微辣鹹香，真是讓人愛不釋「手」。
真是直球對決、酣暢淋漓的滿意一餐啊。
九華樓
台北市樂群三路303號3樓
0903083308
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